Pas déçues du voyage

« Pas déçues du voyage » est un carnet de voyages réalisé par deux femmes : Scarlett et Mélanie, deux filles parties faire un tour du monde (qu’elles viennent de commencer) à la rencontre des peuples. Si j’en parle dans mon blog, c’est avant tout parceque je trouve l’idée originale : elles vont faire un long périble pendant plusieurs mois pour aller à la rencontre tout spécialement de femmes ingénieurs. Scarlett et Mélanie sont évidemment elles-mêmes des ingénieurs, fraichement sorties d’une prestigieuse école de Génie Civile. Alors si vous trouvez comme moi vous trouvez leur blog intéressant, allez donc faire un petit tour sur le blog et n’hésitez pas à mettre un petit mot dans le livre d’or pour les soutenirs.

http://pasdecuesduvoyage.blogspot.com

« Dans les forêts de Sibérie »

Livre

Ca fait un petit moment que je n’avais pas parlé de livres de voyages et bien voilà à nouveau, je vous présente un livre dont je cite assez souvent l’auteur sur mon blog, il s’agit de Sylvain Tesson. Il a sorti au mois de septembre dernier un superbe récit d’aventures en Sibérie. « Dans les forêts de Sibérie » est un journal personnel, écrit jour après jour sur son aventure de plusieurs mois au bord du lac Baïkal, mais aussi un livre de réflexion sur la vie et la nature. Pendant près de six mois cet auteur a habité à plus de cinq jours de marches du premier village, dans une cabane de pêcheur, seul au bord du lac, retiré de toutes civilisations, affrontant la dureté des hivers dans cette partie du monde et loin de tout confort. Cet infatigable voyageur a voulu pendant plusieurs mois prendre une retraite et méditer ainsi sur sa vie, sur le monde et la nature. Ce livre qui est très bien écrit et que je vous encourage à lire, a reçu il y a quelques temps le prix Médicis Essai 2011.

Biographie et bibliographie de Sylvain Tesson sur Wikipédia

Parution en septembre 2011 aux éditions Gallimard, au prix de de 17€, vous pouvez le trouver à la FNAC en cliquant ICI

Oman est un pays situé au Moyen Orient, jouxté par trois autres pays : le Yémen à l’ouest, les Emirats Arabes Unis au nord et l’Arabie Saoudite au nord-ouest. Pays des mers chaudes, des oasis et des villes fortifiées, hérité d’une longue histoire et de vielles civilisations, ce sultanat par son charme oriental fait partie des états les plus remarquables du Moyen Orient. Baigné de belles lumières, accompagné par de somptueux paysages : palmerais, wadis et une magnifique côte omanaise, près de l’Océan Indien. Ce pays est un beau panorama de ce que vous pouvez découvrir dans cette partie du continent asiatique et que je vais vous faire partager dans cet article. Fidèle voyageur de Terres d’Aventure, je suis parti une nouvelle fois avec un groupe de six personnes. Nous ont accompagnés une jeune guide française et un chauffeur omanais, tous les deux très sympathiques.

1 – Carte du pays et quelques chiffres :

Nom officiel : Sultanat d’Oman
Capitale : Mascate (Muscat)
Population : 2 695 000 d’habitants
Chef d’Etat : Le Sultan Qabus Ibn Saïd (depuis 1970)
Régime : Monarchie parlementaire
Religion : L’Islam
Monnaie : le Rial Omanais

2 – La préparation :

- Le vol et transport : Quelques compagnies aériennes du Golfe peuvent vous emmener à Oman. Une compagnie fait le trajet direct Paris->Mascate, il s’agit de la compagnie nationale Omanaise : Oman Air. Pour mon voyage, j’ai pris la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis : Etihad Airways, avec une escale à Abu Dhabi. Cette compagnie est d’un bon rapport qualité-prix, les avions sont de type Airbus, et ils sont assez confortables. Le trajet Paris Charles de Gaulle vers Abu Dhabi met à peu près sept heures et il faut compter une heure d’Abu Dhabi à Mascate.

- Formalités : Pour entrer à Oman, il faut impérativement un passeport dont la validité est supérieure à six mois à la fin de votre séjour. Un visa d’entrée touristique est aussi obligatoire pour l’union européenne, vous pouvez le retirer soit à l’ambassade en France, à cette adresse : 90 rue de Courcelles, 75008 PARIS, ouvert de 9h30 à 12h30 du lundi au vendredi, ou le retirer directement à l’aéroport d’arrivée à Mascate. Il suffit de passer au bureau de change Travelex pour l’acheter (20 rials, environ 40 euros) et de se présenter à la douane.

- Photographies : il est très difficile de prendre en photos les habitants de ce pays. La plupart du temps vous allez avoir un refus catégorique. C’est pourquoi dans cet article vous verrez peu de portraits et de scènes de vies.  Il est donc impératif de bien demander à la personne que vous voulez  prendre en photo, son accord ! Cependant, je pense qu’il vaut cent fois mieux un large sourire et un bon accueil qu’une photo volée. De toute façon vous n’allez pas rater votre album de photos, car les somptueux paysages où vous allez passer seront tout aussi beaux, à part quelques lignes électriques coupant littéralement certains horizons. Bien dommage !

- Santé : Pour entrer à Oman, aucune vaccination n’est exigée, cependant quelques vaccins d’usages sont conseillés, comme l’hépatite A et B, tétanos, typhoïde, etc. Le paludisme a complètement disparu d’Oman, par contre je vous conseille une bonne protection anti-moustiques. Ils peuvent se propager le long des Wadis (canyon).

- Nourriture : Les repas omanais sont à base de riz la plupart du temps. Beaucoup de plats sont d’origine indienne, on en trouve beaucoup préparés à base de viande et de poisson, à la mode Tandoori. Aussi vous trouverez une cuisine très influencée par le Moyen Orient, comme les Falafel, les brochettes de viande, les Mezze et le Chawarma.

- Monnaie : La monnaie à Oman est le Rial Omanien (OMR). Un rial vaut en moyenne 0,55 euros et un euro vaut 1,80 OMR. De nombreux bureaux de change et distributeurs sont à votre disposition dans les grandes villes de ce pays.

- Equipement : Pour marcher à Oman, il faut un équipement adapté à la randonnée : de bonnes chaussures de randonnées montantes sont très conseillées. De nombreux chemins se font la plupart du temps dans les canyons et les montagnes. Dans le désert, des sandales de marches sont ultra suffisantes. Les températures à Oman sont assez élevées tout au long de l’année, je vous conseille des vêtements amples et légers. Par contre les débardeurs, les shorts, les teeshirts à manches courtes sont à proscrire. Oman est un pays musulman et il faut donc respecter les coutumes et les religions de la population locale.

3 – Le séjour :

La baie de Mascate et son port

 Dimanche 11 décembre et lundi 12 décembre 2011 : Je suis parti de l’aéroport Paris Charles de Gaulle au terminal 2 à 21h30, après avoir enregistré mes bagages au comptoir d’Etihad, j’ai rencontré un des membres du groupe. Nous partons donc ensemble pour Abu Dhabi, le vol dure 7 heures et nous arrivons à Abu Dhabi vers 7h00 du matin (3 heures de décalages). Nous reprenons un avion de la même compagnie pour une heure environ de vol jusqu’à Mascate. A l’arrivée, après avoir passé les formalités de douanes, nous sommes accueillis par le chauffeur omanais, qui nous emmène directement à la Grande Mosquée afin de rejoindre le reste du groupe qui est arrivé la veille. Malheureusement nous arrivons trop tard pour visiter la grande Mosquée, elle est seulement ouverte le matin de 9h00 à 11h00. Donc je n’ai pas pu prendre de photos de ce bel édifice. Mais pour avoir des informations sur la grande mosquée, allez sur Wikipédia. Nous prenons les 4×4 pour aller à l’est de la ville, près du port, afin d’aller voir un marché aux poissons. Ensuite nous marchons quelques dizaines de mètres pour aller visiter un petit musée à Matrah consacré aux origines de Mascate, l’entrée est de 1 OMR. Ce petit musée est intéressant, nous voyons toutes les origines de la capitale, son évolution à travers les âges et toutes les civilisations qui s’y sont croisées. Après la visite nous nous dirigeons à pied vers les bords de mer où nous allons déjeuner dans un petit restaurant pour y déguster une  bonne cuisine indienne.

Couché de soleil au bord de la mer

Nous repartons ensuite à la fin du déjeuner, en reprenant les véhicules pour aller en haut de la baie de Muttrah, nous allons faire une petite randonnée de deux heures environ. Nous montons ainsi sur les hauteurs de Mascate, où nous admirons une belle vue sur la baie. En fin d’après-midi nous rejoignons une plage située à quelques kilomètres de notre hôtel où nous avons une baignade bien méritée sous un magnifique couché de soleil. Au moment du dîner, nous allons dans un restaurant typiquement omanais où l’on nous sert toutes sortes de brochettes de viande, accompagné de bonnes galettes de pains.

Album de photos : Visite de Mascate

Un village perché au dessus d'une belle palmeraie

Mardi 13 décembre 2011: Nous partons à 8h00 de l’hôtel de Mascate avec deux heures de route le long de la mer, pour arriver au lieu de départ de la première randonnée à Wadi Tiwi. Nous quittons la grande route nationale pour monter dans un wadi (canyon) à travers un petit chemin de terre. Nous sommes heureux d’avoir des 4X4, le chemin est assez pentu, très étroit et bien caillouteux. Nous avons même à un certain moment des difficultés lorsque nous croisons un véhicule venant en sens inverse, les manoeuvres sont assez périlleuses, mais heureusement la guide est très expérimentée pour ce genre d’opérations et nous passons sans encombre le chemin. Nous arrivons en milieu de matinée au départ de notre randonnée devant un village perché en pleine montagne. Nous marchons dans ce village, afin de descendre vers une belle palmeraie. Nous la longeons à travers un petit chemin qui suit un canal d’irrigation. Ce petit coin de paradis est vraiment très beau et marcher sous ces grands palmiers et bananiers, protégeant du soleil qui est assez dure est vraiment très agréable à ce moment de la journée. Nous continuons notre chemin à la fin de la palmeraie en longeant un petit belvédère sur un chemin pleins de cailloux. Au moment du déjeuner nous nous arrêtons à une vasque d’eau, afin de profiter d’une bonne baignade dans ces eaux cristallines.

Baignade dans cette petite vasque aux eaux cristallines

Ce bain est vraiment divin et le décor est vraiment très beau. Après le déjeuner et cette bonne baignade nous reprenons notre marche pour une bonne heure de randonnée sur des chemins assez difficiles et un peu vertigineux pour rejoindre les 4X4. En fin d’après-midi nous faisons quelques kilomètres en voiture pour nous diriger au port où une partie de pêche à la ligne est prévue. Nous montons donc sur une barque traditionnelle et nous sortons du port à quelques dizaines de mètres du rivage pour aller pêcher. Le résultat sera satisfaisant, nous prenons un poisson de bonne taille et deux petits. Ce sera le pique-nique du lendemain. Après cette bonne partie de pêche, nous reprenons la route pour environ une heure et demie de voiture afin d’arrivée en pleine nuit à Ras Al Hadd dans un camp aménagé au bord de la mer, au Turtle Beach Resort. Ce camp est réputé à Oman pour les passages nocturnes des tortues de mer venant pondre leurs oeufs et repartir vers la mer.

Album de photos : Randonnée dans Wadi Tiwi

Pêcheurs au bord de la mer

 Mercredi 14 décembre 2011 : Nous partons vers 9h00 de l’hôtel où nous étions, après avoir profité d’une belle baignade matinale. Nous découvrons ainsi ce camp aménagé au bord de la mer, c’est assez paradisiaque. Nous reprenons la route pour rejoindre quelques kilomètres plus loin la petite ville de Sur. Nous nous arrêtons pour admirer les beaux paysages sur le port, le phare et toute la ville. Nous sortons de la ville pour aller visiter une fabrique de boutres (ce sont ces bateaux traditionnels de pêcheurs fabriqués tout en bois). Nous admirons le travail minutieux et ces magnifiques embarcations. Après la visite nous reprenons une nouvelle fois la route, afin d’arriver au début de la randonnée de la journée, au Wadi Bani Khaled. Nous commençons cette belle randonnée par traverser un village et sa palmeraie.

Dans le wadi Bani Khaled

Nous arrivons au début du wadi, juste après la palmeraie. Nous montons avec quelques difficultés les rochers et nous marchons avec beaucoup de prudence sur ces chemins assez vertigineux. Nous arrivons en fin de matinée à une très grande et belle vasque d’eau transparente. Nous ne pouvons une nouvelle fois éviter cette belle baignade, tant attendu. Nous nous arrêtons aussi pour déjeuner. Ensuite nous repartons en sens inverse et retraversons tous ces rochers jusqu’au début du wadi. Nous partons à gauche de l’intersection des deux Wadis et nous reprenons les véhicules pour rejoindre le désert de Wahibas. Nous quittons enfin la route pour rouler à travers le désert sur une dizaine de kilomètres pour rejoindre le camp aménagé de Al Hara, afin d’y passer la nuit. Nous trouvons en arrivant une petite palmeraie avec des chambres tout autour, nous avons du mal à imaginer ça ici, en plein désert ! Après avoir déposé les bagages, nous décidons d’admirer le coucher de soleil en haut d’une dune de plus de cinquante mètres surplombant le camp.  Nous arrivons en haut essoufflé, mais heureux de voir ce beau spectacle. Nous redescendons pour le dîner et jouons une partie de carte avant de nous coucher.

Album de photos : Ville de Sur, Wadi Bani Khaled et désert de Wahibas

Balade dans le désert de Wahibas

Jeudi 15 décembre 2011: Ce matin nous partons pour une petite balade dans le désert de Wahibas, la randonnée sera très courte, environ deux heures. Mais nous sommes heureux de connaître l’immensité de ce grand désert. Nous partons vers la droite en sortant du camp, des jeunes s’amusent dans le sable avec des motos quads. Nous montons sur une très haute dune  pour admirer le camp d’en haut. La montée est assez rude et épuisante. En haut nous continuons notre chemin en faisant une grande boucle à travers ce désert. Nous montons et descendons une multitude de dunes pour arriver en fin de la randonnée juste au-dessus du camp Al Hara. De là nous avons une grande descente que nous prenons en courant dans le sable, c’est très amusant ! Nous reprenons nos bagages et nous nous installons dans les 4×4 pour retraverser le désert en sens inverse. En chemin nous nous arrêtons dans un camp pour un thé ou un bon café omanais, accompagné par de dattes toutes fraîches, tout cela offert par quelques nomades qui se sont installés ici pour quelques jours. Nous faisons un petit tour du camp et admirons les « beaux camions du désert », c’est en fait des dromadaires qui nous observent avec leur air hautin. Après ce petit intermède nous reprenons la route et roulons de nouveau pour arriver au bout du désert.

Album de photos : Le désert de Wahibas

Sur le plateau de Sayq

Nous reprenons la route pour quelques heures pour rejoindre le plateau de Sayq. En chemin nous déjeunons dans un petit restaurant omanais. Nous continuons la route et nous arrivons à un beau village perché sur un plateau. Nous parcourons ce village et nous longeons en bord de crête un canal d’irrigation. Une belle vue s’offre à nous sur des champs cultivés en terrasses et de l’autre une vue magnifique sur la vallée. Nous longeons ainsi cette crête jusqu’à un deuxième village perché, que nous traversons. Nous continuons notre route vers un immense plateau, où nous nous approchons du précipice pour voir les crêtes et le village d’où nous venons, la vue est splendide. Nous retournons vers les voitures, en chemin, vous pouvez remarquer des anciens vestiges d’un campement où d’après les rumeurs la princesse Lady Diana a passé quelques jours ici. Nous reprenons la route pour une heure environ afin de rejoindre la ville de Nizwa pour la nuit.

Album de photos : Le plateau de Sayq

Le fort de Nizwa

 Vendredi 16 décembre 2011 : Nous partons de l’hôtel vers 9h00, nous avons quelques kilomètres à parcourir pour rejoindre la ville de Nizwa. Nous allons visiter le fort et le marché aux animaux. En arrivant à l’entrée de la ville, nous voyons une multitude de camions et de voitures transportant des animaux de fermes pour les vendre. C’est une grande cacophonie, on entend des chèvres, des vaches, des dromadaires, c’est une véritable basse-cour du désert qui s’est installée ici. Nous rentrons donc dans la ville par le marché aux bestiaux. De nombreux vendeurs tournent en formant un cercle et tirant les animaux pour les vendre au meilleur prix. Nous passons le marché pour arriver à l’entrée du fort de Nizwa. Ce fort a été construit au 17ème siècle par le Sultan Ya’Rubi Imam sous un autre ancien fort datant du 12ème siècle. C’est le monument le plus visité d’Oman, il est vraiment très important par sa masse et il reflète pour l’époque d’une grande ingéniosité dans sa construction. Il a été construit pour repousser à cette époque les envahisseurs et surtout les pilleurs qui voulaient s’emparer des richesses d’Oman. La visite du fort commence par l’immense tour qui se trouve au milieu, c’est un véritable château. Tout autour vous pouvez remarquer sous les créneaux, les mâchicoulis où il était envoyé aux assaillants non pas de l’huile chaude comme au Moyen Age, mais de l’huile de datte. A chaque extrémité de la forteresse, vous avez un escalier qui vous emmène en haut des créneaux, de là vous avez de belles vues sur Nizwa et sa mosquée. En redescendant par le petit escalier, vous pouvez continuer votre visite en allant vers le musée. Ce fort est un véritable labyrinthe, de nombreuses pièces et couloirs vous emmène d’un bout à l’autre de la forteresse. Après la visite de ce fort nous continuons par une petite promenade dans les souks qui sont adjacents au fort. Vous pouvez faire ici un peu de marchandage pour trouver de bonnes affaires, notamment de l’encens et des bijoux en argent.

Le village de Misfat Al Abriyin

Nous terminons la visite de Nizwa et nous reprenons la route pour deux heures environ, afin d’arriver à Misfat Al Abriyin, un beau petit village typique accroché à flanc de montagne. De là nous commençons une belle petite randonnée à travers la palmeraie et nous suivons un canal d’irrigation jusque dans les hauteurs du village.  Nous nous arrêtons pour déguster de bons petits sandwichs omanais. Nous reprenons le chemin en sens inverse pour rejoindre le village, nous le contournons par en dessous. Nous pouvons ainsi admirer ce village et ses beaux bâtiments en pierre d’époque. Nous remontons vers le centre du village, nous traversons de nouveau une belle palmeraie et nous rejoignons un autre village. Nous allons visiter une ancienne maison typique de la région. Des femmes font une démonstration de leurs talents de cuisinière et de ce qui était utilisé autrefois pour faire la cuisine. Après avoir dégusté un excellent thé au gingembre et quelques dattes, nous reprenons la route pour monter par une nouvelle route à flanc de montagne jusqu’au col (environ 2000 mètres), et nous sommes installés dans un hôtel perdu en pleine montagne. Le soir nous pouvons admirer le magnifique couché de soleil qui s’offre à nous.

Album de photos : le fort de Nizwa et la balade dans le village de Misfat Al Abriyin

Traversée du Wadi Bani Awf

Samedi 17 décembre 2011 : Nous quittons l’hôtel vers 9h00 et nous montons vers le col pour redescendre par un chemin de terre vers le village de Balad Sayt. Ce chemin est vraiment très chaotique et très poussièreux, il n’y a que les 4×4 qui peuvent passer par ici. Nous continuons notre route en passant de vallée en vallée, les paysages arides sont vraiment très beaux. Nous arrivons deux heures plus tard en bas d’une vallée, de là nous allons continuer notre chemin en marchant et nous allons traverser un wadi (canyon) très étroit pour arriver au village. Ce chemin est assez difficile d’accès, de nombreux passages sont inondés par l’eau et nous avons quelques fois de l’eau jusqu’à la taille. Nous arrivons cinq cent mètres plus loin à l’entrée du village.

Le village de Balad Sayt

Le paysage est de toute beauté, d’un côté nous avons une belle palmeraie, derrière la montagne et de l’autre le beau village de Balad Sayt toute en hauteur. Nous traversons le village et nous descendons ensuite la palmeraie, où nous entamons une marche à travers les palmiers, nous passons à côté d’une petite mosquée, cachée dans les palmiers et nous revenons vers le village que nous traversons une deuxième fois. Nous arrivons de l’autre côté où nous avons une vue de toute beauté sur des champs cultivés en terrasses. Nous continuons vers la gauche du village pour arriver au point culminant, devant la vieille tour du village. Nous reprenons les 4×4 pour reprendre le chemin difficile et encaissé, à travers la montagne et nous longeons une route magnifique et poussiéreuse à travers le Wadi Bani Awf. Nous sortons du canyon et nous arrivons à la ville de Nakhl où nous allons déjeuner.

Album de photos : Route vers Balad Sayt

Le fort de Nakhl

L’après-midi, nous partons pour aller visiter le fort de Nakhl. Nous arrivons à l’entrée du fort et nous montons un petit escalier qui nous emmène à l’intérieur. Nous débouchons ensuite sur une large cours où nous pouvons voir tout autour les hauts murs de la forteresse. La particularité de ce fort est qu’il a été construit sur un énorme rocher et il ne possède pas par rapport à celui de Nizwa une large tour centrale, mais de longues allées, bordées de hautes murailles. Ce fort âgé de plus de 350 ans, a été construit au XVIIème siècle, il domine toute la vallée de Batinah. Par ces six tours, vous pouvez admirer un magnifique panorama sur une grande palmeraie d’un côté et de l’autre sur la ville. Ce fort a subi dans les années 90 un grand lifting, il est aujourd’hui bien restauré et de toute beauté. Vous pouvez donc déambuler sans problème dans tout le fort et comme celui de Nizwa, c’est un vrai labyrinthe de pièces collées les unes aux autres.

Album de photos : Visite du fort de Nakhl

Le tour du Queyras est un chemin de grande randonnée : GR58 qui fait partie d’un des plus beaux GR de France par ses paysages de montagne très variés. Le GR58 possède aussi 4 variantes, dont une fait une incursion en Italie. Ce chemin de randonnée traverse des paysages magnifiques : des forêts de mélèzes, des cols où il y a de splendides sommets, des lacs d’un beau bleu turquoise, enfin sans oublier des villages en bois et en pierre de toutes beautés, comme Saint Véran et Ceillac. Nous avons aussi une faune incroyable d’animaux en tout genre : des vautours, des marmottes, quelques chamois, beaucoup de petits animaux et d’insectes. Cette biodiversité est donc très présente dans cette région. Depuis quelques années je pars avec le même groupe d’amis, cette année nous étions sept et c’était un plaisir de nous revoir.

1 – Carte du séjour et quelques informations :

Superfice du Queyras : 65000 ha
Le G58 fait environ 100 kms
Dénivelés totales : +6602 mètres et -8314 mètres
Nombre de jours de marche : 7 jours
Moyenne d’heures de marche : 5 à 6 heures

2 – Informations pratiques :

Transport : pour rejoindre le parc régional du Queyras, vous avez plusieurs moyens de transport. Le premier évidemment en partant de Paris est le train. Vous avez un train de nuit le Lunéa, la gare la plus proche du Queyras est la gare de Montdauphin. Ensuite pour rejoindre le village de départ du trek est Ville-Vieille, vous avez des navettes par le car avec un tarif de 10€ environ, pour plus de renseignements vous pouvez consulter un site de transport régional du Queyras en cliquant ICI

Hébergements : de nombreux refuges et surtout des gîtes vous accueillent pendant le tour du Queyras, ils sont assez confortables et pas très chers, les prix vont de 30 à 50€ la nuit avec le dîner et le petit déjeuner. Quelques uns sont très sympas et vous avez un bon accueil, comme le gîte du Cassu au Roux ou  le seul grand gîte des Fonds de Cervières qui est très confortable. Quelques refuges sont incontournables pendant le tour, notamment celui du refuge Agnel, qui est un peu grand, mais il y a une bonne ambiance le soir.

- L’équipement : Comme le tour du Queyras suit le GR58, il passe par de nombreux cols. L’altitude moyenne se situe entre 2500 et 2800 mètres d’altitude, il faut donc un équipement adapté à la randonnée en montagne. L’équipement indispensable est :

• Les chaussures : Il faut des chaussures de randonnées tenant bien à la cheville et surtout imperméable. Je vous conseille une paire avec semelle Vibram, ces semelles ont une bonne tenue sur les chemins difficiles du Grand Paradis.
• Veste coupe-vent : il faut avoir dans votre équipement une veste coupe-vent de type Gore-Tex, elle vous protégera du vent et de la pluie surtout au passage des cols.
• Veste Polaire : comme ci-dessus, pour le passage des cols et les soirées dans les refuges.
• Gourde d’eau : une gourde d’une contenance de 2 litres est indispensable, il y a des points d’eau à chaque refuge, mais ils sont espacés de plusieurs kilomètres. Prenez une poche d’eau avec tuyau, qui se range dans votre sac à dos et qui vous permet de boire en marchant, très pratique !
• Les bâtons de marche : ce n’est pas obligatoire pour marcher, mais je vous le conseille fortement, comme vous faites beaucoup de dénivelés dans la journée, environ +1000 mètres et -1000 mètres, ceux-ci peuvent vous soulager les genoux et c’est vraiment très bien pour les montées.
• T-shirts : il faut acheter aussi des T-shirts en fibre synthétique et non du COTON ! Le coton est très long à sécher et n’est pas du tout agréable à porter pendant les randonnées

3 – La randonnée :

Qu'elle belle vallée !

 Samedi 27 août et dimanche 28 août 2011 : J’ai pris le train depuis la Gare de Lyon vers 7h00 pour rejoindre mes amis à Chamonix en début d’après-midi. Nous partons avec le minibus de notre ami Rémy vers le parc régional du Queyras. Nous pensons au début rejoindre cette région en passant par le tunnel du Mont Blanc et l’Italie. Mais comme il y avait beaucoup de monde qui attendait à l’entrée du Tunnel, nous avons fait un détour par Grenoble et remonté une partie du parc des Ecrins. Nous arrivons en fin d’après-midi à un hôtel de Ville-Vieille où nous retrouvons une partie de notre équipe. Après un bon dîner et une bonne nuit, nous partons le lendemain vers 8h00 de l’hôtel pour rejoindre en voiture le village de Souliers, sur le chemin nous passons devant le château Queyras. Je vous invite à franchir le pont levis et à le visiter, il est ouvert tous les jours de juin à septembre. Nous arrivons au village de Souliers, situé à 1816 mètres d’altitude pour le début de notre séjour de randonnées. Nous traversons ce beau petit village où des balcons en bois sont bien fleuris. Nous longeons pendant cinq kilomètres le GR58 pour arriver en fin de matinée au col de Péas à 2650 mètres. Cette belle ligne droite que nous venons de traverser est bordée de magnifiques paysages, au loin nous voyons le pic de Rochebrune (3325 mètres). Nous redescendons après le col de Péas vers le refuge des Fonds de Cervières (2040 mètres), en chemin un groupe d’une quinzaine de cavaliers nous dépassent, nous admirons avec plaisir leur monture.

Album de photos : De souliers aux Fonds de Cervières

Le lac du Grand Laus

Lundi 29 août 2011 : Nous démarrons vers 8h00 par une grande journée de randonnée en montant vers le col de Malrif et nous suivons la variante du GR58D pour descendre enfin à Abries. Nous montons donc vers le col de Malrif par une montée assez douce au départ, en nous éloignant, nous nous arrêtons pour admirer la belle vue sur les refuges des Fonds de Cervières, le pic de Rochebrune, l’Escalinade (3087 mètres) et le Turge de la Suffie (3024 mètres). Nous arrivons en milieu de matinée, après une montée bien raide au col de Malrif (2906 mètres), de là, la vue à 360 degrés est splendide, d’un côté sur le pic de Rochebrune et de l’autre enfin, très loin, sur un des plus hauts sommets, proche du Queyras, le mont Viso (3841 mètres). En bas nous apercevons un grand lac, le Grand Laus. C’est d’ici que nous devrions continuer vers la variante : le GR58D. Malheureusement nous avons décidé d’abandonner la poursuite vers ce GR, un de nos équipiers est souffrant et nous décidons de raccourcir en passant par le GR classique. Nous descendons donc de l’autre côté du col vers le Grand Laus. La descente est magnifique, plus nous nous rapprochons du lac et plus la vue au loin sur le mont Viso est de toute beauté.

Belle vue sur le lac

Nous contournons le lac par la droite afin de trouver un petit emplacement pour le pique-nique. C’est un endroit calme et reposant, il y a peu de monde et c’est très agréable. Notre ami Rémy nous rejoint pour ramener notre camarade souffrant, il sera descendu en voiture vers le gîte de ce soir. Après le déjeuner nous continuons notre périple en contournant le lac une nouvelle fois et reprenons le GR58 pour descendre au village d’Abries. Une petite descente assez raide après le lac et nous continuons notre chemin. La vue sur le mont Viso est cachée cette fois-ci et nous descendons vers des bois, en chemin nous passons par une ancienne petite bergerie en rénovation. Nous avons une belle vue sur la vallée et enfin le village d’Abries. Nous arrivons en fin d’après-midi, bien fatigué de notre randonnée. Finalement nous ne regrettons pas d’avoir abandonné cette variante et d’être passé par ce beau chemin, ça en vaut vraiment la peine. Nous dormons ce soir au très sympathique gîte de Cassu au Roux.

Jolie photo de la montagne de Peyra

Mardi 30 août 2011 : Nous quittons le gîte de Cassu en début de matinée pour une bonne matinée de montée jusqu’à la Colette de Gilly (2366 mètres). De là nous longeons les crêtes de Gilly et de Peyra jusqu’au sommet de Lauzières(2576 mètres). Vers midi nous nous arrêtons pour déjeuner au sommet. Après le pique nique et au moment de la petite sieste, nous voyons passer au dessus de nos têtes plus d’une vingtaine de vautours qui font des tourbillons dans le ciel, le spectacle est grandiose ! Nous les voyons passer un par un jusqu’à ce qu’ils s’éloignent en longeant dans l’autre sens les crêtes de Gilly. Nous aprenons plus tard au gîte que plusieurs carcasses de moutons ont été laissées pas très loin d’ici pour attirer ces vautours.

Magnifique vautour !

Après ce beau spectacle nous longeons la crête de Peyra pour redescendre ensuite vers le gîte de l’Echalp. La descente est longue, un peu fatiguante et surtout il fait très chaud. Nous nous abritons par moment du soleil dans le bois de Châtellard tout en admirrant les belles vues des montagnes qui nous entourent. Nous apercevons encore un peu dans les nuages le mont Viso, dans toute sa splendeur. Nous arrivons bien fatigué de la chaleur au gîte de l’Echalp. Ce soir il y a beaucoup de monde et nous nous attardons pas à table. Nous décidons de faire une petite promenade digestive sous un magnifique ciel étoilé, avant de nous coucher, pour être en forme le lendemain.

Belle photo de la Tête de Pelvas

 Mercredi 31 août 2011 : En début de matinée nous quittons le gîte de l’Echalp pour poursuivre notre randonnée sur le GR58, afin de rejoindre le refuge Agnel (2580 mètres). Nous passons le torrent du Guil, dont nous remarquons qu’il doit être très fort en période d’hiver, car un immense couloir de pierres laisse imaginer les eaux des montagnes dévalant avec beaucoup de puissances. Nous montons à travers les bois jusqu’au grand lac Egorgéou, (2394 mètres) la montée est assez raide et assez fatiguante, nous arrivons en milieu de matinée à ce superbe lac. De là nous avons des belles vues sur la vallée et certains monts. Après un petit repos bien mérité, nous continuons notre chemin vers un autre lac, le lac Foréant (2618 mètres), la montée est aussi raide et un peu sportive. Nous arrivons pour le pique nique, il y a un vent très fort qui s’est levé et nous recherchons autour du lac un abri pour déjeuner tranquillement. Après la sieste et quelques photos du lac, nous montons de nouveau pour arriver au Col Vieux (2806 mètres). De là nous apercevons en contre bas le refuge Agnel et la route qui monte jusqu’au col Agnel (2740 mètres). Nous entendons d’ailleurs de nombreux véhicules monter jusque là. Nous redescendons vers le refuge, en chemin nous apercevons de nouveau quelques vautours et faucons tournoyant au dessus de nos têtes, nous voyons aussi de nombreuses marmottes dont le cri strident, alerte le survol de ces oiseaux de chasse. Nous arrivons en fin d’après midi au refuge d’Agnel, fatigué, mais content de notre journée.

Magnifique photo de ces trois marmottes

Jeudi 1 septembre 2011 : Des trombes d’eau se sont abattues une bonne partie de la nuit au refuge, rendant ainsi le sol complètement détrempé. En voyant ça nous avons craint de marcher sous une pluie, une bonne partie de la journée. Après le petit déjeuner nous partons enfin, bien équipé vers le col de Chamoussière (2884 mètres). Nous arrivons en milieu de matinée à ce col qui est un peu dans les nuages, mais heureusement la pluie a été absente. Pendant la montée à ce col, nous avons vu une belle ombre se dessiner sur une paroi rocheuse, un chamois est apparu, observant notre montée. Depuis le col de Chamoussière, nous continuons sur les crêtes par une variante du GR58 pour rejoindre le col de Saint Véran (2844 mètres). Sur cette crête nous longeons la frontière entre la France et l’Italie. Nous arrivons en fin de matinée au col de Saint Véran et nous descendons en direction du refuge de la Blanche, près d’un petit lac portant le même nom. Au refuge nous demandons aux propriétaires, si nous pouvons nous installer pour le pique-nique dans la salle à manger, ce qu’ils nous ne refusent pas. Nous admirons la vue sur la vallée, mais surtout nous sommes contents de nous abriter un peu de l’humidité et du vent qui se sont un peu installés depuis le début de la matinée. Après le déjeuner nous continuons notre descente et nous passons une petite chapelle qui s’appelle Clausis. C’est une belle petite chapelle en plein milieu de la montagne. Au dessus de l’entrée, cachée derrière une petite fenêtre, vous pouvez admirer une belle statue de la Vierge. Nous redescendons une nouvelle fois et nous longeons le torrent de l’Aigue Blanche pour rejoindre le village de Saint Véran. En chemin nous nous sommes arrêtés plusieurs fois, car une nuée de marmottes se sont approchées de nous, nous observant à notre passage, nous faisons de même pour les observer. Ces petites marmottes sont très drôles, elles se mettent aux aguets, comme font d’autres animaux et notamment les lémuriens.

Belle vue sur le village de Saint Véran

Nous arrivons en fin d’après-midi au plus haut village d’Europe situé à plus de 2100 mètres d’altitude, le village de Saint Véran. Nous sommes contents d’arriver, car il commence à faire très chaud. Nous traversons le village pour rejoindre le gîte de cette nuit, en passant nous admirons les curiosités de ce village et notamment les calvaires et les nombreux cadrans solaires. Après une bonne douche, nous décidons de sortir une nouvelle fois pour aller visiter ce beau village typique du Queyras.

Le pic de Saint Véran sous les branches d'arbres

Vendredi 2 septembre 2011 : Nous partons à 8h00 vers la fin du village de Saint Véran pour rejoindre le départ du GR58 au bas de la vallée au pont du Moulin. De là nous prenons le chemin de randonnée qui va nous amener au col des Estronques (2651 mètres). Plus nous montons et plus nous voyons le village de Saint Véran s’éloigner, la vue est très belle de ce côté. Nous arrivons en fin de matinée au col, un vent fort s’est levé. De ce col nous avons deux belles vues, l’un sur le village de Saint Véran et de l’autre sur le village de Ceillac. Nous continuons de monter un peu plus pour arriver à la pointe de Marcelletes (2900 mètres), de là nous déjeunons dans un trou où il y a un dessin d’une spirale formé par des pierres. Après le pique-nique et la petite sieste nous redescendons par le col des Estronques et vers le village de Ceillac. Après une belle descente sous la chaleur, nous arrivons à ce village où il y a une curiosité, c’est le clocher de l’église avec ses cinq cloches superposées. Nous traversons la rue principale formée de chaque côté par de jolies maisons typiques du pays, comme le village Saint Véran. Nous arrivons en fin d’après-midi au gîte, au bout du village. Nous profitons d’une belle soirée et d’un bon dîner.

Album de photos : De Saint Véran à Ceillac par le col des Estronques

Les cimes dans la brume

 Samedi 3 septembre 2011 : Nous démarrons en début de matinée la dernière journée de marche de notre séjour. Nous traversons dans l’autre sens le village de Ceillac par la rue principale et nous parcourons une partie du GR58 que nous avons fait hier pour bifurquer au chemin qui mène au col Fromage (2297 mètres). Cette partie du GR suit un autre GR en parallèle, le GR5 qui part d’Amsterdam pour rejoindre Nice. Nous avons une magnifique randonnée jusqu’au col, en chemin nous remarquons de jolies oiseaux et surtout le Casse-Noix Moucheté.

Un joli Casse-Noix moucheté

Nous arrivons en milieu de matinée au col, de là nous pouvons apercevoir les sommets que nous avons vu le premier jour, comme le pic de Rochebrune. Vers midi nous nous arrêtons pour le déjeuner, le ciel devient de plus en plus menaçant, nous nous attardons pas et nous commençons à redescendre vers Château Queyras par le GR5. Nous redescendons donc le chemin par une belle pluie qui ne va pas nous quitter pendant tout le trajet. Nous arrivons trempé à l’endroit où Remy doit nous reprendre pour repartir vers Mondauphin, afin de prendre le train de nuit pour Paris. Nous arrivons vers 16h00 environ à la gare de Montdauphin et nous aprenons qu’il n’y aura pas de train au départ de cette gare. Nous devons faire deux heures de route par le car pour rejoindre la gare de Veynes. , afin de prendre le train de nuit. Nous arrivons sans encombre le lendemain à Paris.

Album de photos : De Ceillac au col Fromage

Commentaire ce séjour : Le tour du Queyras est une très belle randonnée que je vous conseille grandement de faire. Pendant une semaine vous allez voir de jolies paysages de montagne et surtout de beaux villages typiques des Alpes. Aussi la flore et la faune n’est pas en reste, de nombreux animaux sont omniprésents pendant tout ce séjour. Ce parcours n’est pas difficile en lui-même, certes les dénivelés sont importants mais pas insurmontables. Les chemins sont faciles et biens indiqués, je mettrais au même niveau de difficulté que le tour du Mont Blanc. Je vous conseille donc de faire ce magnifique parcours, il en vaut vraiment la peine. En tout cas je voulais remercier très sincèrement nos deux guides, tout d’abord Sandrine, qui nous a accompagnée sur ce tour du Queyras. Je voulais la remercier surtout pour nous avoir fait partager ses passions pour la montagne, la faune et la flore qu’elle sait nous faire découvrir, c’était une vraie leçon de chose que nous avons eus tous les jours, c’était très passionnant. Aussi je voulais remercier Rémy pour sa grande disponibilité et pour l’intendance qui a été parfaite pendant tout ce séjour. Et puis je voulais saluer aussi tout notre fine petite équipe : Manuela, Jean, Philippe et Benoît pour l’ambiance qui a été formidable, comme à chaque rendez-vous tous les ans. Vivement l’année prochaine pour une autre aventure dans cette belle région des Alpes !

« Sous l’étoile de la liberté »

Livre

Je viens de relire un livre sur un voyage fantastique, raconté et vécu par Sylvain Tesson . Ce livre de poche est une réédition du même titre édité en 2005 et qui est aujourd’hui épuisé, avec lequel j’avais déjà parlé dans un précédent article. Sylvain Tesson retrace dans cet ouvrage l’histoire d’un russe : Slawomir Rawicz ayant fui les goulags et parcouru plus de 6000 kilomètres, traversant les steppes, le désert de Gobie, la Mongolie, les montagnes de l’Himalaya, terminant son voyage en Inde. Sylvain a donc suivi les pas de ce fugitif retraçant l’histoire de sa grande épopée. Il a croisé une multitude de peuples : russes, chinois, mongoles, tibétains, essayant de glaner des informations sur le passage de Rawicz, et de revivre surtout sa traversée du nord au sud de l’Asie.

Ce petit livre est aussi très joliment illustré par de belles photos d’un grand photographe qui parcours aussi le monde entier, il s’agit d’un de mes amis : Thomas Goisque. Je vous conseille donc de lire ce bel ouvrage, très bien écrit par ce grand voyageur et écrivain connu : Sylvain Tesson.

Parution en avril 2011 aux éditions Arthaud poche, au prix de de 6,90€, vous pouvez le trouver à la FNAC en cliquant ICI

Exposition de photos sur la forêt

Je suis tombé ce matin sur cette belle exposition de photos sur la place du Palais Royal devant le Louvre. Après un magnifique succès à Genève, elle se tient maintenant à Paris. Vous pouvez découvrir dans un campement composé de troncs d’arbres, fabriqué essentiellement pour cette exposition, plus de soixante-dix photos sur les forêts dans le monde. Cette exposition est faite pour sensibiliser sur les dangers qu’une telle disparition de la nature et tout son écosystème engendrait comme véritable catastrophe pour notre planète, si cela devait arriver. Ces forêts doivent impérativement être préservées pour que les générations futures profitent, elles aussi de ce bel univers, que nous connaissons. Ce sont par ces magnifiques photographies que GoodPlanet et ces merveilleux photographes essayent, par cette année internationale de la Forêt de nous montrer à quel point les forêts sont indispensables.

Les photos ainsi présentées sont de toutes beautés et je vous invite vivement à venir faire un petit tour pour voir cette belle exposition. Vous trouverez ci-dessous les sites Internet de ces photographes que je vous invite aussi à aller voir, leurs réalisations sont stupéfiantes ! (Voici ma photo préférée)

Exposition : Palais Royal du 25 juin au 24 juillet 2011 – Réalisation par GoodPlanet : http://www.goodplanet.org/

Site Officiel de l’exposition : http://www.desforetsetdeshommes.org

Site des photographes :

• Vincent Munier : http://www.vincentmunier.com
• Frans Lanting : http://www.lanting.com
• Michael Nichols : http://michaelnicknichols.com
• Cyril Ruoso : http://www.cyrilruoso.com
• Art Wolfe : http://www.artwolfe.com
• Yann Arthus-Bertrand : http://www.yannarthusbertrand.org

Un petit film très intéressant, réalisé par Yann Arthus-Bertrand : [vimeo]http://vimeo.com/19427688[/vimeo]

Situé au nord de la Norvège, au dessus du cercle polaire, les îles Lofoten fascinent par ses grands fjords, ses montagnes enneigées, ses cabanes de pêcheurs de couleurs rouges vives, ses belles prairies vertes, ses lacs d’altitude et ses hautes montagnes se jetant dans la mer. Tout ce panorama baigné d’une lumière fantastique où le soleil ne baisse jamais de tout l’été, présente aux visiteurs de passage un paysage unique en Norvège. Etant un grand habitué de Terres d’Aventure, je suis parti une nouvelle fois dans un groupe de quatorze personnes, venant de tous les coins de la France. A l’arrivée à Bodø une jeune et belle guide de vingt-cinq ans, nous attendait à l’aéroport. Elle est d’origine norvégienne et parle vraiment très bien le français.

1 – Carte du parcours et quelques chiffres :

Population : 4 800 000 habitants
Superficie : 323 880 km²
Capitale : Oslo
Monnaie : Couronne Norvégienne
Régime politique : Monarchie parlementaire
Taux de chômage : 3,2 %
Religion : 88% luthérienne

2 – La préparation :

Vol et transport : Pour aller en Norvège à partir de Paris, il y a plusieurs compagnies aériennes. La plus connue pour la Norvège est Scandinavian Airlines System (SAS). Nous avons pris pour ce voyage une autre compagnie low cost : Norwegian. Cette compagnie propose deux à trois vols par jour pour Oslo et dessert de nombreuses villes en Norvège, telle que Bergen, Ålesund, Alta et bien d’autres. Pour vous rendre dans les îles Lofoten, vous avez la possibilité aussi de prendre l’avion à partir de Bodø vers Leknes, Svolvær, avec la compagnie Widerøe, la durée du trajet est d’une heure trente environ. De notre côté, pour des raisons de coût, nous n’avons pas pris l’avion de Bodø vers les îles Lofoten, nous avons utilisé le ferry de Bodø vers Moskenes, avec la compagnie de ferry Torghatten Nord AS , le trajet est environ de trois heures trente. Je vous conseille de prendre ce genre de transport pour rejoindre les îles Lofoten, les paysages au départ de Bodø et les montagnes à l’arrivée à Moskenes sont de toutes beautés. Attention, quelques fois la mer peut être un peu agitée, gare à ceux qui ont le mal de mer.

Formalités : Pour aller en Norvège, les résidents français et les pays de l’union européenne doivent avoir une simple carte d’identité, il n’y a pas de contrôle au départ de Paris et à l’arrivée à l’aéroport d’Oslo. Pour les autres pays, il faut se renseigner auprès de vos ambassades.

Argent et achats : La Norvège n’a pas la monnaie européenne, il faut donc vous munir de la monnaie locale : la Couronne Norvégienne (NOK) pour faire vos achats dans ce pays. L’euro est malheureusement très peu utilisé aussi. Un euro vaut en moyenne 7,66 couronnes norvégiennes. La Norvège est un pays très cher, les prix que vous pouvez observer dans les magasins sont généralement très excessifs pour les touristes. Un exemple, nous avons quelques fois pris un verre de bière dans un bar, le prix allait presque jusqu’à 10 euros ! Alors faites attention à vos achats.

Hébergement : Pour visiter les îles Lofoten, vous avez de nombreux gîtes le long de la côte, ces hébergements s’appellent des Rorburs. Ce sont des petites maisons de pêcheurs reconvertis en gîte. Ces gîtes sont de bonnes qualités et confortables dans l’ensemble. Le prix reste aussi très raisonnable pour des gîtes en Norvège.

Prononciation : Je vous donne quelques lettres de prononciation que vous pouvez trouver dans les noms propres de cet article et qui se prononce différemment en norvégien :

• Le å se prononce « o » en norvégien
• Le ø se prononce « eu »
• Le æ se prononce « é »
• Le u se prononce « u » ou « ou »
• Le o se prononce « o » ou « ou »
• Le k se prononce « ch », comme en allemand

Equipements : Pour faire un trek dans les montagnes des Lofoten, je vous conseille un matériel adapté à la montagne. Il est donc impératif d’avoir de bonnes chaussures de trekking à tiges longues, de préférence à semelle Vibram et surtout en Goretex, car les chemins sont très humides. Je vous conseille aussi fortement d’avoir des vêtements de pluies, le temps est très changeant, vous pouvez avoir de bonnes averses. Si vous souhaitez visiter les îles Lofoten en hiver, des vêtements chauds sont nécessaire. Les bâtons de marche ne sont pas indispensables, mais parfois utiles, car les chemins de randonnées ne sont pas les mêmes qu’en France, vous pouvez avoir de bonnes descentes assez raides.

3 – Le séjour :

Un bel hôtel norvégien

 Samedi 4 juin 2011 : J’avais rendez-vous à 8h30 à l’aéroport d’Orly au comptoir de réservation de Terres d’Aventure, après avoir pris les billets, enregistré les bagages et surtout j’ai fait connaissance avec le reste du groupe, nous décollons vers 10h00 pour atterrir deux heures plus tard à Oslo. Nous rejoignons par le bus l’hôtel à côté de l’aéroport pour y déposer nos bagages. Comme l’autre avion vers Bødo était le lendemain, nous décidons d’aller visiter la ville d’Oslo situé à 40 kms de l’aéroport. Nous reprenons le bus pour rejoindre l’aéroport et nous prenons le train (c’est comme à Paris avec le RER). Nous décidons donc à l’aller de prendre le train normal pour rejoindre la capitale. Après une bonne demi-heure de trajet nous arrivons à Oslo. Nous sortons de la gare et nous nous dirigeons vers la cathédrale d’Oslo : Domkirken Sokn. Malheureusement nous ne pouvons pas entrer à l’intérieur, comme c’est samedi nous arrivons trop tard, cette belle cathédrale ferme vers 16h00. Nous faisons donc le tour pour admirer le clocher et le beau jardin qui se trouve derrière. Après la cathédrale nous remontons une grande avenue piétonnière qui est très animée ce jour, nous remarquons plusieurs groupes de musiques se donnant en spectacle. Cette fête ressemble à celle de la musique, mais façon norvégienne. Nous remontons la grande avenue Karl Johans gate vers le palais, en haut de l’avenue nous avons une belle perspective. Nous longeons plusieurs squares et de beaux immeubles du XIXème siècle. Nous passons aussi à côté du théâtre National et de l’Assemblée Nationale norvégienne :Stortinget.

Le palais du Roi de Norvège

Nous arrivons au bout d’une longue marche au palais royal. Nous traversons le jardin du palais où nous avons de belles senteurs de lilas et des gardes du palais aussi droits que les gardes du palais de Buckimgham en Grande Bretagne. A la fin du jardin du palais royal, nous redescendons une avenue pour aller au port. De là, nous avons deux grands bâtiments monumentaux, d’un côté l’Hôtel de Ville d’Oslo et de l’autre le théâtre où sont desservis chaque année les Prix Nobel de la Paix. Nous déambulons quelques instants sur le port en admirant quelques beaux navires à voiles. Nous remontons vers le château où nous devons avoir un joli point de vue sur Oslo, en chemin nous croisons des dizaines de jeunes se réunissant pour un grand concert. Nous longeons donc au dessus des remparts le chemin de ronde, nous avons un beau panorama, d’un côté vers Oslo et son port et de l’autre vers la baie où nous remarquons de beaux bateaux. Nous redescendons pour dîner dans un restaurant près du port. Nous dégustons une bonne assiette de crevettes roses sur des tranches de pains et du beurre. Il paraît que c’est la spécialité du port d’Oslo. Après le repas, nous continuons notre périple en remontant la grande rue Rådhusgata pour rejoindre le deuxième port. En chemin nous passons en dessous d’un grand bâtiment : le théâtre Nordic Black Theatre.Nous arrivons enfin au deuxième port.

Le nouvel opéra d'Oslo

En face nous avons une belle vue sur un des monuments d’Oslo, l’opéra moderne qui a été construit en 2004 : Den Norske. Nous visitons ce magnifique bâtiment, nous entrons à l’intérieur et nous pouvons admirer l’immense hall de verre et de bois moderne, c’est très beau ! En sortant de l’autre côté, nous pouvons monter par une longue rampe sur le toit de l’Opéra. De là nous pouvons admirer le fond de la baie et la ville d’Oslo. Nous quittons l’Opéra en fin de soirée pour rejoindre à 5 minutes de là la gare pour repartir vers l’aéroport et notre hôtel. Nous décidons pour retourner à l’aéroport de prendre le train express : le Flytoget. C’est un super métro qui rejoint l’aéroport en 20 minutes ! Nous remarquons en le prenant qu’il ne va pas plus vite que le train classique que nous avons pris à l’aller.

Album de photos : Visite d’Oslo

Un avion de la Seconde Guerre Mondiale du musée de Bodo

Dimanche 5 juin 2011 : Nous quittons l’hôtel vers 7h30 et nous reprenons le bus pour rejoindre l’aéroport d’Oslo. Nous enregistrons les bagages et nous décollons à 9h25 pour arriver une heure trente plus tard à Bodø. De là nous rencontrons notre jeune guide qui nous accueille à l’aéroport, nous prenons un bus pour rejoindre un hôtel, afin d’y déposer les bagages. Comme nous devons prendre le ferry en fin d’après-midi vers 18h30 en principe, notre guide nous indique quelques lieux de visite et de quoi nous restaurer en attendant le ferry. Nous nous dirigeons vers le port de Bødo et vers le restaurant. Ce petit restaurant qui s’appelle Orion sert toutes sortes de pizza, pâtes, etc. pour un prix très intéressant. Vous aurez aussi un chaleureux accueil des restaurateurs indiens qui tiennent cet établissement. Après avoir déjeuné nous décidons de visiter le musée de l’aviation qui se trouve au bout de la ville. Après une petite demi-heure de marche nous entrons dans ce musée qui est gigantesque. Il est composé de deux gros bâtiments, d’un côté se trouve le musée d’aviation civil et de l’autre le musée d’aviation militaire, séparé de son centre par une ancienne tour de contrôle, dont on peut observer les pistes actuelles, le nouvel aéroport, une très belle vue sur Bodø et les montagnes environnantes. Le prix d’entrée est de 110 couronnes par adulte. Nous restons à peu près deux heures dans ce musée, mais il faut environ une bonne demie journée pour visiter entièrement tous les avions présentés. Je vous conseille vivement d’aller voir ce musée, car il est très intéressant, il ressemble un peu au musée du Bourget, à Paris.

Albums de photos : le musée d’aviation de Bodø

Vue du ferry sur les montagnes de Bodo

 En fin d’après midi nous prenons le ferry pour faire la traversée jusqu’aux îles Lofoten, le départ sera retardé d’environ une heure, car la mer est un peu agitée. Nous quittons Bodø avec une vue superbe sur la ville et la côte que nous longeons. Après plus de trois heures de navigation et une mer quelque peut agitée, nous sommes enfin ravie d’arriver dans les îles Lofoten. Nous quittons le ferry et nous prenons un bus pour une heure de trajet, afin de rejoindre le gîte pour la première nuit. Nous arrivons vers minuit et nous pouvons déjà observer les belles lumières du soleil à cette heure, nous nous couchons très vite.

Albums de photos : traversée par le ferry vers les îles Lofoten

Belle photo sur les îles Lofoten

 Lundi 6 juin 2011 : Nous partons vers 10h00 du gîte pour une très belle journée de marche sur une montagne surplombant notre refuge. Avant de démarrer nous allons faire un petit tour vers le port pour prendre des photos sur les beaux rorburs et les bateaux de pêche à quai. Nous démarrons la randonnée en rejoignant le début du chemin qui longe la côte. Au départ nous observons de curieux séchoirs à poissons, ce sont des grands portiques où les corps d’un côté et les têtes de poissons de l’autre ont été coupées pour être séchées. Les îles Lofoten sont réputées pour la pêche à la morue. Sur toutes les îles nous pouvons voir ces grands séchoirs avec des milliers de morues en train de sécher, cette tradition est appelée le stockfish.

Les séchoirs à morues

Ces poissons ne sont pas utiliser pour la consommation locale, ils sont exportés essentiellement vers l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Nous démarrons donc la randonnée en longeant la magnifique côte de cette île, au loin nous pouvons observer les montagnes enneigées plongeant dans la mer, les vues sont vraiment très belles. Après avoir contourné une partie de l’île, nous montons vers le sommet, la montée est assez rude et très raide. Dans la montée la vue est vraiment splendide (voir panorama en cliquant ICI). Nous arrivons enfin au col de Ballstad Heia où nous déjeunons en nous remplissant les yeux des montagnes, de la mer, des lacs, nous sommes enchantés par le paysage. Après le déjeuner, nous longeons la crête pour arriver au bout où nous avons certainement le plus beau panorama du séjour. Nous pouvons observer presque toutes les îles entièrement (voir panorama en cliquant ICI) ! Nous redescendons en milieu d’après midi vers le refuge où nous allons passer une deuxième nuit.

Album de photos : Randonnée vers Ballstad Heia

Des bateaux de pêche

 Mardi 7 juin 2011 : Aujourd’hui devait être une journée de pêche au cabillaud, mais avec le temps et la forte mer agitée, cette journée de pêche a été remplacée par la randonnée que nous devions faire le lendemain. Nous partons donc pour une grosse demi-heure de bus, jusqu’au départ de la randonnée côtière. Nous débutons par traverser sur un chemin un peu difficile et surtout très humide, nous avons de l’eau pratiquement jusqu’aux chevilles, heureusement que les chaussures hautes en Goretex sont là, nous avons un peu le pied au sec. Après une bonne heure de marche, nous rejoignons enfin la côte que nous longeons jusqu’au bout. Nous arrivons au village de Nursfjord, ce village a été classé au patrimoine mondial de l’Unesco pour sa situation exceptionnelle. C’est un village assez typique des îles Lofoten qui a été construit vers la fin du XIXème siècle, nous pouvons observer les belles maisons de pêcheurs de couleurs rouges vives au bord de l’eau. Après la randonnée, nous avons une petite heure de bus, en chemin nous faisons un gros marché et nous arrivons au village de Sørvågen pour quatre nuits. Après le dîner nous décidons de marcher dans le village pour le découvrir.

Album de photos : Randonnée vers le village de Nusfjord et balade dans le village de Sørvågen

Vue sur la plage de la Baleine

 Mercredi 8 juin 2011 : Nous partons pour une bonne demi-heure de bus sur une autre île un peu plus haut, pour rejoindre la plage de la Baleine. Cette plage se trouve au nord des îles Lofoten, depuis la route nous avons une heure de marche avant d’arriver à cette fameuse plage. Elle a été baptisée « plage de la baleine », car de nombreuses baleines se sont échouées. Nous partons donc en descendant du bus à travers un petit chemin sinueux qui est très mal indiqué vers cette plage. Le chemin est une nouvelle fois très humide et nous avons dû mal à éviter les flaques d’eau et les trous de boues. Nous arrivons enfin au bout d’une heure à un petit col surplombant cette fameuse plage, le point du vue est vraiment très beau, les nuages commencent à monter en altitude et dégage toute la plage. Le sable est très blanc et la couleur de l’eau d’un bleu turquoise est magnifique. Les deux monts enserrant cette plage donne un côté très majestueux au paysage. Nous descendons par un petit chemin en zigzag vers la plage, quelques moutons sont en pâtures au bord de l’eau. Nous descendons jusqu’à la plage, en arrivant nous voyons quelques traces de baleines échouées, une énorme vertèbre et une mâchoire sont présentées comme des trophées au bord du chemin. Nous continuons à avancer sur la plage et nous arrivons à une petite cabane encastrée entre deux énormes rochers. La guide nous explique qu’il y a quelques mois deux étudiants sont venus habiter pendant plus de six mois la plage de la baleine pour y faire du surf. Ils ont construits une véritable habitation en pierre et en déchets qu’ils ont récupérés de la mer. Ils ont fait un travail remarquable, nous avons pu entrer dans leur petite cahute et nous avons été très surpris par ce qu’ils ont pu faire avec des matériaux de récupérations. Après la visite, nous nous protégeons du vent derrière la cabane pour pique-niquer. Ensuite nous repartons et nous quittons la plage en remontant à droite l’immense paroi de la montagne, le chemin est très raide. Au bout d’une bonne heure nous arrivons enfin au sommet, les nuages ont tout envahis. Nous continuons à marcher pendant plus d’une heure dans le brouillard sur le plateau surplombant la plage, malheureusement avec la visibilité réduite, nous n’avons aucun point de vue sur ce qui nous entoure. Nous arrivons à la fin du plateau à un petit refuge de montagne, nous nous arrêtons pour attendre que le brouillard se dissipe. Nous redescendons de la montagne par l’autre versant, le ciel se dégage enfin et nous pouvons apercevoir les premières maisons et d’immenses prairies. Nous marchons au bord d’une route pour rejoindre le bus qui nous ramène à notre gite. Le soir après le dîner nous montons vers la grande antenne téléphonique de Sørvågen pour admirer la très belle vue sur le sud des îles Lofoten au soleil de minuit.

Album de photos : la plage de la baleine

Beau lac des îles

 Jeudi 9 juin 2011 : Nous entamons aujourd’hui la plus sportive et certainement la plus belle des randonnées des Lofoten. Nous allons monter entre 1000 et 1200 mètres de dénivelés, nous aurons environ 7 à 8 heures de marche. Nous démarrons donc de notre gîte et nous partons à pied jusqu’à la sortie du village Sørvågen, au départ du chemin vers Munkan. Nous commençons à contourner un grand lac par la droite et nous arrivons à de très belles cascades, la montée commence à être assez raide. Au bout d’un moment nous grimpons quelques rochers en nous aidant de chaînes. Nous arrivons à un grand plateau et nous continuons à monter vers le sommet. D’en haut en nous retournant nous pouvons apercevoir le bout du grand lac se jetant dans la mer, tout en montant nous dépassons une multitude de petits lacs et de cascades.(Voir panorama en cliquant ICI) Les reflets des montagnes enneigées dans le lac sont vraiment très beaux. Vers midi nous arrivons à un petit mont où nous décidons de nous arrêter pour pique-niquer, le point de vue sur 360° est splendide. Après le déjeuner nous repartons en traversant de grandes zones de neiges, il faut faire attention à quelques endroits, le chemin est glissant et la pente parfois un peu raide. Sur la droite vers le sud de l’île nous pouvons observer un magnifique fjord se jetant dans la mer. Nous montons de plus en plus vers le sommet, le chemin commence à être vraiment raide et quelques fois assez dangereux. Nous avons d’ailleurs un passage où le chemin n’est plus déssinné et nous devons faire un peu d’escalade. Après une bonne heure de marche nous arrivons presque au sommet.

Chalets au milieu de la montagne

De là nous avons une bonne quinzaine de mètres sur une pente assez raide de neige, nous redoublons de vigilance pour grimper ces derniers mètres. Enfin tout le groupe est arrivé en haut et cette dernière montée vaut vraiment la peine, la vue en 360 ° est incroyable, tout autour nous voyons des lacs, des fjords, le bout des îles Lofoten et de nombreux sommets enneigés, c’est magnifique ! Après être en admiration devant cette belle vue, nous devons redescendre par le même chemin, avec beaucoup de précautions les quelques centaines de mètres pour rejoindre le plateau où nous avons déjeuné. Nous longeons par un autre chemin le flanc d’une montagne, au bout nous nous retrouvons au bord d’une falaise où nous avons aussi un bon point de vue d’observation sur la côte et le village de Sørvågen. Nous redescendons par un chemin très humide afin de rejoindre le départ de notre randonnée. Nous longeons une nouvelle fois la route pour rentrer à notre gîte. Nous rentrons donc bien fatigués de notre randonnée mais heureux de notre journée.

Album de photos : Randonnée vers Munkan

Belle photo de lac

 Vendredi 10 juin 2011 : Nous partons vers 10h00 du gîte pour rejoindre par la route le village de Ä, le parcours le long de la route est vraiment très beau, nous longeons la mer et traversons des petits villages de pêcheurs. Nous entrons dans le village de Ä et nous continuons jusqu’au milieu, au départ d’un grand lac. Nous le contournons par la droite, le chemin n’est pas facile, car nous devons grimper de nombreux rochers. Il aura fallu à peu près deux heures pour arriver au fond du lac. Comme il faisait très chaud, nous avons décidé de faire une petite baignade. Pour cela nous nous arrêtons à une petite plage, nous restons là environ une bonne heure afin de profiter de l’eau fraîche et de pique-niquer.

Le lac en entier

Après le déjeuner nous allons faire une autre randonnée sur un flanc de montagne pour atteindre un col. De là nous devons avoir une vue magnifique sur le lac d’un côté et de l’autre sur les îles. La montée en pleine après-midi est vraiment harrassante, il fait déjà très chaud, il n’y a pas d’ombre du tout et peu d’air. De plus le chemin est vraiment très raide et par endroit dangereux. Nous avons beaucoup de mal à monter jusqu’en haut. Pour les plus sportifs d’entre nous, les premiers arrivent au col et admirent la très belle vue. Au bout d’un bon quart d’heure nous redescendons par le même chemin vers le lac, nous nous arrêtons une nouvelle fois pour profiter d’une bonne baignade. Nous repartons en fin d’après-midi en contournant cette fois-ci la rive droite. Le chemin est aussi difficile qu’à aller, nous devons à plusieurs reprises descendre par des chaînes quelques parois abruptes. Nous arrivons au bout du lac et nous repartons dans l’autre sens par la route pour rejoindre le village de Sørvågen. Nous arrivons en fin d’après-midi au gîte où nous préparons le dîner pour le soir, au menu : langues de Morue (c’est une spécialité des îles Lofoten, les norvégiens en raffole !), c’est vrai que ce n’est pas mauvais. Après ce succulent dîner, nous décidons d’aller au bout du village de Sørvågen, près de la mer. Comme il se fait assez tard, plus de minuit, nous allons admirer la très vue de bout des îles Lofoten, la lumière orangée du soleil embrasant les sommets enneigés des montagnes et le bleu profond de la mer est propice pour de belles photos. Nous repartons en plein jour vers une heure du matin à notre gîte où nous allons nous coucher.

Album de photos : Randonnée autour d’un lac, près du village de Ä

Port et village de Ä

 Samedi 11 juin 2011 : Le ferry pour retourner est prévu vers 13h30, nous décidons tous d’aller visiter le village de Ä et visiter surtout le musée de la morue : Tørrfisk Musem. Nous partons vers 9h00 du gîte et marchons pendant une bonne demi-heure sur la route en longeant la mer. Nous avons toujours de la chance car le temps est toujours au beau fixe, nous nous régalons des belles vues, des couleurs que nous donne les paysages des Lofoten. Nous arrivons au musée, nous sommes les premiers visiteurs de la journée. Le responsable nous invite à voir un petit film très intéressant sur la pêche à la morue. Après cette petite vidéo nous nous dépêchons de visiter le musée car un énorme groupe de 500 personnes arrivent pour visiter le musée. Il s’agit d’un grand ferry qui longe les côtes de Norvège jusqu’au Cap Nord, emmenant à son bord des touristes pour une longue croisière. Après la visite du musée, nous décidons de faire un petit tour dans le village, de manger quelques pâtisseries (spécialités du village) et d’aller à la boutique de souvenirs, acheter entre autre la fameuse huile de foie de morue. Nous marchons encore pour rejoindre la jetée du village. La vue sur le village est vraiment très belle, nous décidons de prendre la dernière photo de groupe et nous repartons vers Sørvågen, afin de ne pas rater le départ du ferry pour Bodø. Nous quittons avec un petit pincement au coeur les îles Lofoten, nous admirons une dernière fois la vue magnifique qui s’offre à nous et nous profitons surtout de la traversée qui est, cette fois-ci beaucoup plus calme.

Album de photos : Visite du village de Ä

Le soleil de minuit

 Nous arrivons en milieu d’après-midi à Bodø, nous déposons les bagages à l’hôtel et nous décidons d’aller du côté du port. Nous nous dirigeons vers la jetée et les embarcadères du port. Nous admirons les superbes et vieux bateaux de pêche en bois. Nous arrivons au bout de la jetée et nous apercevons, nageant au bord une belle loutre. Ce petit animal plonge pour rechercher certainement du poisson, nous la suivons un moment et nous admirons sa façon de nager. Nous retournons vers l’hôtel afin d’aller tous ensemble dîner dans un restaurant au milieu de la ville, nous retournons en fin de compte au restaurant Orion, la première fois que nous sommes venus. Après le dîner, en retournant vers l’hôtel, nous nous arrêtons au plus haut bâtiment de la ville, afin d’admirer une dernière fois le soleil de minuit. Nous repartons vers minuit à notre hôtel pour passer la dernière nuit en Norvège. Le lendemain nous reprenons l’avion à dix heures pour repartir vers Oslo, afin de reprendre le deuxième avion pour Paris. Nous aurons une escale de 5 heures à Oslo.

Album de photos : Visite de Bødo

Commentaire sur ce séjour : comme d’habitude les voyages organisés par Terres d’Aventure sont très bien fait, le groupe était très sympathique et les randonnées étaient belles et intéressantes. Les îles Lofoten est une bonne destination pour celui qui veut découvrir confortablement les pays du nord. Cette région regorge de belles randonnées en montagne et au bord de la mer au gré des lumières de la journée. Les belles maisons de pêcheurs reconverties en gîtes d’étape vous donneront un aperçu de la vie de ces pêcheurs de morues. Le temps est évidemment aléatoire, nous avons eus de notre côté beaucoup de chances, car le soleil était vraiment au rendez-vous pendant ce séjour, mais vous pouvez avoir plusieurs jours de pluies et de ciel complètement bouché. Néanmoins je vous conseille de venir visiter ce beau pays qui regorge de paysages tout aussi fantastiques les uns que les autres.

Femmes éternelles à travers le monde

Exposition

Je vous invite à aller voir cette très belle exposition consacrée aux femmes du monde. Elle se tient du 8 mars au 15 juin 2011 aux grilles du Jardin du Luxembourg et elle montre 80 portraits de femmes, réalisés par Olivier Martel. j’ai vraiment été touché par cette exposition. Les portraits sont magnifiques, mais aussi les explications sont très bien faites. Je vous invite vraiment à aller voir cette exposition gratuite aux grilles du jardin, elle en vaut vraiment la peine. Si vous voulez rencontrer l’auteur de ces photos, il se tient chaque dimanche de 15h30 à 19h00, au café le Rostand (il se trouve juste en face des grilles). Vous avez la possibilité aussi de dédicasser son livre.

Exposition Femmes Eternelle du 8 mars au 15 juin – Grille du Jardin du Luxembourg – Paris 5ème arrondissement – RER Luxembourg

Site de l’exposition : http://www.senat.fr/evenement/grilles/femmes_eternelles.html

Site officiel d’Olivier Martel : http://www.olivier-martel.com

Météo à Bodo : [weather_display location_id="NOXX0092"]

Norvège – Les îles Lofoten – prochain départ le 4 juin prochain

Des cabanes de couleurs vives (des Rørbur), montées sur pilotis, une barque acrochée au pied de l’escalier, des montagnes aux sommets enneigés plongent leurs hautes parois dans la mer émeuraude, voici une carte postale typique des îles de Lofoten en Norvège. Ce bout de terre au plus haut point de la planète, proche du pôle Nord, par son climat baigné par le Gulf Stream se dessine par des paysages grandioses. On appelle bien souvent les îles tropiques du nord.

Je pars donc pour une nouveau voyage de dix jours avec un groupe de Terres d’Aventure le 4 juin prochain. Nous allons parcourir pendant une bonne semaine ces îles de Bodø jusqu’au village de Å i Lofoten en passant par Sørvågen. En attendant le récit de mon voyage et certainement les belles photos que je vais faire, vous pouvez consulter les sites ci-dessous sur la Norvège et plus précissement sur les îles Lofoten.

http://www.norvege-fr.com/index.php

http://www.visitnorway.com/fr/